Siding-laminat.ru

Сайдинг Ламинат
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обложить печь в бане

Чем обложить печь в бане

печь в бане

Самый важный элемент бани — печка, она дает тепло и нагревает воду. Можно поставить недорогую железную печку («буржуйку») и тогда останется только один вопрос — как обложить печь в бане кирпичом, чтобы она долго сохраняла тепло. С такой работой может справиться и новичок, если будет придерживаться советов.

Поставить каменную печь довольно трудно и дорого, вариант с металлической самый дешевый и простой, остается закупить все необходимые для работы строительные материалы, прочитать рекомендации как обложить железную печь и приниматься за работу.

Обкладываем металлическую печь в бане кирпичом.

Сегодня мы посвятим статью нашему самому заветному желанию-сэкономить. Мы предложим вам отличный способ сэкономить на укладке банной печи и получить достойный результат.

Для получения хорошего тепла и настоящего пара предлагаем изучить рекомендации по обкладыванию металлической банной печи кирпичом. Металлическая печь удобна в эксплуатации, она сравнительно недорогая, но металлические печи в бане имеют свои недостатки. Они быстро нагреваются и быстро остывают. Металлическая печь в бане может пересушивать воздух. Об металлическую печь можно обжечься.

Поэтому, обычно вопрос, «нужно ли обкладывать банную печь кирпичом», решается положительно.

Для устранения возможных проблем достаточно просто обложить металлическую печь в бане кирпичом. Далее следует вопрос «чем обложить печь в бане» или «каким кирпичом обложить банную печь». Всё очень просто – выбирайте кирпич для облицовки, подходящий вам по цвету.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи не очень сложная и не требует больших временных и материальных затрат, а преимуществом такого решения станет эстетичная кирпичная облицовка банной печи.

Причем, можно сделать полную или частичную обкладку, в зависимости от конструкции и наличия свободного места в бане.

Технология обкладки печи- каменки с выносной топкой, обкладка кирпича вокруг чугунки не сильно отличаются от того, как обложить железную печь кирпичом.

Способы обкладки печей кирпичом и схемы обкладки печей кирпичом не зависят от типа печи, существуют общие рекомендации по обкладке банной печи кирпичом.

Для начала необходимо проверить фундамент под основание печки перед работой. Ведь кирпичная кладка увеличит нагрузку на пол, следовательно, фундамент пола при необходимости можно укрепить. Если фундамент под печь необходимо уложить на уже существующий деревянный пол, то под него нужно подложить несколько листов асбеста, а потом уже укладывать кирпич.

Для того, чтобы защитить стены парной, необходимо возвести защитный экран из кирпича. Причем, экран нельзя устанавливать вплотную к стенам парной, нужно оставить небольшой зазор, около 10 см, для циркуляции воздуха. Основание фундамента и экран могут быть связаны между собой для упрочнения конструкции. Для фундамента можно использовать не только кирпич, но и мраморные или гранитные плитки.

Материал, используемый для выполнения кладки- это кирпич. Каким кирпичом лучше обложить печь? Оптимальным сочетанием цены и качества является красный пустотелый кирпич. Шамотный кирпич дороже и не такой декоративный. Есть еще разные виды керамического кирпича, он подороже, чем предыдущие два, но зато есть возможность выбрать цвет.

Зачем обкладывать кирпичом металлическую печь? Обкладка металлической печи в основном несет защитную и декоративную функции, поэтому толщина стенки из кирпича не играет существенной роли при возведении конструкции. Нет смысла делать толстые стенки, достаточно кладки в полкирпича. Нужно помнить, что между рядами кладки необходимо укладывать армирующие металлические полоске, по углам их можно связать металлической проволокой.

Кладку кирпича вокруг банной печи можно сделать сплошной или решетчатой. В любом случае надо не забыть оставить технологические отверстия в соответствие с конструкцией самой металлической печи.

Завершать кирпичную кладку надо на уровне верха металлической печи, или пониже неё. Пока швы ещё не засохли, их нужно подровнять и убрать излишки раствора, так расшивка будет выглядеть аккуратной. Чтобы убрать излишки раствора с кладки, нужно почистить её щеткой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

Читайте так же:
Монолитные кирпичи своими руками

В случае, если в парной недостаточно места, можно обложить печь не со всех сторон, а только с той стороны, где нагретая печь представляет опасность для получения ожога. Ну и конечно, при установке печи любой конструкции из металла, нужно возвести защитный экран из кирпича, который защитит деревянные стены от излишнего нагрева.

Чем ещё обложить печь в бане кроме кирпича? Можно использовать обыкновенный кирпич, как основу кладки, а затем использовать плитку как материал для украшения кладки. Учитывая, что в парной буде перепад температур, то нужна основа для плитки – сетка.

Для работы еще понадобится раствор для кладки, можно использовать раствор на основе шамотной глины. В основном используют обычный строительный раствор на основе цемента, песка и глины. Также можно использовать раствор для декоративной отделки кирпичных швов.

Таким образом, для обкладывания металлической банной печи кирпичом необходимы следующие материалы:

  • облицовочный кирпич
  • строительный раствор
  • асбестовые листы
  • армирующие металлические полоски
  • средства для отделки кирпичных швов (необязательно)
  • облицовочная плитка (необязательно)
  • сетка (необязательно)

Выложенная по правилам кладка и экран дадут положительный эффект, пар станет мягче, а нахождение в парной доставит больше комфорта. Если вы сомневаетесь в своих силах или у вас недостаточно времени на обкладку металлической печи кирпичом, позвоните к нам в компанию «АДК печи», мы вас проконсультируем и с удовольствием выполним эту работу.

Выбор материала

Ремонт

По единодушному мнению знатоков лучше всего для кладки выбирать красный полнотелый огнеупорный кирпич. Такой материал долго прогревается, но и долго держит тепло, просушивая влажное помещение бани.

Насчет раствора мнения расходятся. Большая часть специалистов за то, что бы делать кладку на традиционном растворе глины и песка. Другие считают, что можно довольствоваться готовой смесью, которая в большом ассортименте представлена сегодня в магазинах.

Дело в том, что готовые смеси рассчитаны в большинстве своем на температуру свыше 1000 градусов, при ней составляющие раствора спекаются и крепко держат конструкцию. Такой температуры в данном случае добиться практически невозможно, в итоге смесь выкрашивается из швов. Изготовить раствор из глины сложнее, чем согласно инструкции развести готовую смесь, но основательные хозяева предпочитают именно этот способ. При изготовлении его требуется учитывать жирность самой глины, фракцию песка и соблюдать технологию.

Глина берется с глубины не менее чем два метра, песок предпочтителен мелкий, горный. Песок нужно просеять через сито, очистить от мусора и камней. Глина замачивается в корыте, а после также пропускается через сито. Специалисты советуют изготовить несколько пробных порций смеси с разным соотношением глины и песка. Слепив из каждой тестовой порции по шарику, просушивают их при комнатной температуре в течение 10-15 дней. После бросают с расстояния метра на пол – какой шарик не разбился, не треснул, такой вариант смеси подходит для работы.

Кладка экрана

Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.

Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

Читайте так же:
Кирпич антик с затиркой

Облицовка каменки кирпичом

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.

Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.

Облицовка каменки кирпичом

Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

Облицовка каменки кирпичом

После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.

Облицовка каменки кирпичом

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Читайте так же:
Кирпич керамический двойной рифленый

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Читайте так же:
Комбинирование кирпичей для каминов

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Читайте так же:
Кирпичи вставать очень рано

Жаростойкие материалы для отделки стен возле печи: виды

Огнеупорные материалы можно разделить на несколько видов в зависимости от типа сырья:

  • Материалы с органическими элементами, например, пенополистирольные плиты. Показатель огнестойкости не очень высокий, поэтому используются для защиты от небольшого нагрева.
  • Материалы с неорганическими компонентами применяются для изоляции как деревянных стен, так и кирпичных, бетонных. Это каменная вата, базальтовые плиты, стекловолокно, фиброцементные плиты, полипропилен, сотопласты, вермикулитовые панели, вспененный перлит.
  • Материалы смешанного типа: асбестовый картон, асбестоизвестковые и кремнеземные огнеупоры.

Защитные экраны

Защитные экраны

Защитные экраны для печи

Помимо листовых материалов используются защитные огнеупорные экраны, изолирующие боковые стенки печи и устанавливаемые на расстоянии 1-5 см от ее корпуса. От листов их отличает многослойность структуры. Широко распространены экраны из чугуна , а также из нержавеющей стали, в том числе комбинированные с негорючими плитами во внешнем слое. Отшлифованная зеркальная поверхность стального экрана отражает тепло, обладающего более мягкими и щадящими потоками. Плиты внутри экрана скрепляются при помощи жаростойкой мастики, клея, раствора, герметика, обладающих высокими показателями термоустойчивости. Жаропрочная мастика имеет огнестойкий состав, выдерживающий свыше 1100 градусов, также он устойчив к влаге, обладает бактерицидными свойствами, может применяться как облицовочный раствор. Бывают не только боковые, но и фронтальные экраны. Установка такой огнезащиты производится с помощью крепления к полу около печки, сам экран оборудован специальными ножками. Помимо стальных огнеупорных экранов применяются кирпичные в виде стенки, разделяющей корпус печки от возгораемой поверхности. Экран из кирпича устанавливается на расстоянии от 5 до 15 см от стенок печки, и на таком же расстоянии от возгораемой поверхности. Его высота может достигать потолка, а может быть равной высоте печки.

Обшивка стен

Огнеупорные материалы для стен вокруг печей

Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов

Огнеупорная обшивка стен вокруг печи делится на светоотражающую и с облицовкой. Первый вид обычно состоит из металлических листов с жаропрочными теплоизоляционными материалами. Теплоизоляция крепится к деревянной стене, затем покрывается снаружи листом из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Между обшивкой и деревянной стеной необходимо предусмотреть наличие вентилируемых зазоров размером 2-3 см. При этом огнеупорные листы крепятся через керамические втулки. В качестве теплоизоляции используются:

  • Минерит
  • Базальтовый картон
  • Асбестокартон

Если печь стоит в небезопасном удалении от стены, можно использовать двойной слой теплоизоляции, которые закрепляются через втулки и покрываются листом.

Обшивка с облицовкой придает защищаемой поверхности эстетический вид. В качестве облицовочного материала часто используется керамическая, терракотовая, клинкерная плитка, керамогранит, который крепится к огнеупору. При этом плитка не служит термоизоляцией. Она крепится сверху жаростойкого листа. Для огнеупорного слоя используются:

  • Огнеупорный гипсокартон – это гипсокартон с добавлением стекловолокна. Устойчив к деформациям и сильному тепловому излучению.
  • Минерит
  • Стекломагниевый лист, изготавливаемый из стеклоткани.

Рекомендации по выполнению работы

  • К созданию печного портала необходимо подходить после тщательной подготовки.
  • Правильные предварительные расчеты помогут добиться желаемого результата.
  • Чтобы не усложнять работу чередующейся выкладкой, сделайте стену полностью из белого кирпича, которую очень просто украсить используя краску.
  • Если у вас нет навыков кладки, лучше доверить работу профессионалу.

Но несмотря на простоту данного устройства, кирпичный портал является главным элементом декорации в бане. Ничто не украсит её лучше, чем сделанный своими руками портал, фото которого вы с гордостью будете показывать друзьям и знакомым.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector