Siding-laminat.ru

Сайдинг Ламинат
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секретная кнопка, которая позволяет машине резвее разгоняться

Английское слово kickdown буквально переводится как «понижение». В применении к автомобильной тематике это означает быстрый переход на более низкую передачу для повышения оборотов работы двигателя, что дает возможность машине быстро набрать скорость за короткий промежуток времени.

При активации кик-даун открывается электромагнитный клапан, который отвечает за давление масла в АКПП. Говоря простыми словами, это кран, который открывает и закрывает канал в коробке передач для управления гидравлическими потоками.

Когда включается эта опция, давление масла падает и происходит переключение на пониженную передачу. После того как двигатель увеличит обороты, клапан закроется автоматически и произойдет переход на более высокую скорость.

Электронная педаль газа. Плюсы и минусы. Контроль неисправности. Тюнинг

Педаль газа служит для управления подачи рабочей смеси в камеры сгорания двигателя. При увеличении смеси увеличиваются обороты двигателя, его мощность и крутящий момент. Педалью газа оснащены все авто, за исключением машин для людей с ограниченными возможностями. В таких авто установлено ручное управление акселератором.

Педаль акселератора (или газа) предназначена для регулировки поступления рабочей смеси в область сгорания. Чем больше смеси поступает, тем большие обороты и мощность развивает силовой агрегат автомобиля. Ни один современный автомобиль пока нельзя представить без педали газа (за исключением транспортных средств, предназначенных для людей с ограниченными возможностями).

Типы управления акселератором

Эволюция управления акселератором пережила несколько этапов:

1. Ручная регулировка газа. Такая система управления применялась на первых автомобилях. Иногда для этого устанавливался дополнительный рычаг, как в современных самолетах. В мотоциклах и других мотосредствах управление газом на руле используется до сих пор. Дело в том, что при управлении мотосредством ноги достаточно загружены, чего не скажешь для водителей автомобиля.

2. Механическая педаль газа. Со временем управление акселератором в автомобилях «отдали» ногам. Кстати, поначалу у этой инициативы было много противников. Многие начинающие водители знают, как на первых занятиях по вождению затекает правая нога. В некоторых современных автомобилях педаль газа спроектирована неудачно (неправильная постановка ступни, усилие нажатия), и нога после длительного управления устает. Кинематическая схема управления газа первоначально основывалась на системе тросиковой передачи, затем одно время стали использовать рычаги. Рычажная передача оказалась не столь надежной, ее часто приходилось регулировать. Поэтому вновь перешли на тросиковый вариант.

3. Электронная педаль.

В 70-х годах прошлого века в управление двигателей внутреннего сгорания стали внедрять электрические системы. Приблизительно в это время появились попытки установки электрического управления акселератором. Идея состоит в том, что угловой поворот педали газа с помощью обычного потенциометра (переменного резистора) преобразуется в электрический сигнал. Этот электрический сигнал управляет приводом дроссельной заслонки. Таким образом, управление идет по обычным проводам, исключая применение тросиков и других ненадежных механизмов.

Первые электрические педали отличались своей ненадежностью. Это часто приводило к аварийным ситуациям. После изобретения транзисторных схем управления, внедрения микросхем и микропроцессоров надежность уже электронных систем управления акселератором заметно увеличилась.

Следующим шагом увеличения надежности системы явилось внедрение обратной связи. Начали устанавливать датчик положения дроссельной заслонки. Таким образом, датчик педали газа подает сигнал на блок управления двигателем, который формирует сигнал на привод управления дроссельной заслонкой. Он (привод) поворачивает акселератор на угол, который контролирует датчик дроссельной заслонкой. Этим достигается высокое соответствие положений.

Такая система показала высокую надежность, и дожила до наших дней. Последним этапом совершенствования стал перевод электрических сигналов датчиков в цифровую форму. В современный датчик электронной педали встроен аналого-цифровой преобразователь, который сразу переводит показания датчика в цифру. По проводам передается уже цифровой сигнал. Это значительно увеличивает помехозащищенность и надежность системы. В некоторых схемах управления данными электронная педаль «вешается» на CAN-шину.

Принцип работы педали газа

В классической схеме электронной педали газа ось педали газа совмещена с осью ползунков потенциометров (переменных резисторов). Переменные резисторы выполнены на печатной плате методом напыления, как показано на рисунке:

При нажатии на педаль газа ползунки перемещаются по поверхности резистивного напыления, изменяя величину сопротивления в цепях. В современных системах управления применяется два переменных резистора. Это сделано для увеличения надежности. Если выйдет из строя один из потенциометров, за основание для сигнала управления будут выбраны показания исправного. Принципиальная схема (на примере Гольфа) выглядит приблизительно так:

Опять же, на примере Гольфа величина сопротивления в зависимости от угла акселератора соответствуют следующим величинам (данные взяты из AUTODATA):

Читайте так же:
Машина стоянка под кирпичом

Кстати, схема датчика положения дроссельной заслонки имеет приблизительно такой вид. В схему дополнительно включен привод управления заслонкой.

Данные датчики подключены к блоку управления двигателя, как и электропривод управления дроссельной заслонкой. При нажатии на педаль газа сигнал с датчика педали газа поступает на блок управления двигателем, который в свою очередь формирует сигнал управления на привод дроссельной заслонки. Он приводит ее в движение, которое контролируется датчиком положения дроссельной заслонки. Одновременно с этим блок управления может корректировать подачу топлива, изменение угла зажигания, других параметров.

Плюсы и минусы электронной педали газа

Плюсами электронной педали газа являются:

  • отсутствуют механические проблемы, связанные с износом тросика, необходимостью смазки;
  • педаль управляет не только дроссельной заслонкой, но при помощи блока управления другими параметрами, что позволяет увеличить экологичность, уменьшить потребление топлива;
  • электронная педаль технологична, ее замена в случае ремонта занимает мало времени;
  • при поломке педали в большинстве случаев возможно продолжение движения в аварийном режиме.
  • в случае отказа системы исправить положение самостоятельно трудно, требуется вмешательство специалиста;
  • по сравнению с механической системой электронная педаль сложнее, что увеличивает вероятность поломки;
  • к механическим неисправностям добавляются электрические проблемы плохих контактов, коррозии, неисправности электропроводки;
  • потенциометры недостаточно надежны, в процессе эксплуатации изнашиваются (сейчас внедряют оптосистемы);
  • у водителя появляется назойливый электронный помощник, он не позволяет произвольно «подбросить газку» во время запуска двигателя на холодную, перегазовать.

Признаки неисправности

Признаками отказа педали газа являются:

  • отсутствие реакции на нажатие на педаль акселератора;
  • плавание холостых оборотов;
  • провалы педали газа;
  • неровный набор оборотов двигателя при плавном нажатии на педаль;
  • повышенные обороты;
  • заклинивание педали.

Проверка исправности

Датчик электрической педали газа без аналогово-цифрового преобразователя (потенциометрического) можно проверить при помощи обычного мультиметра в режиме измерения сопротивления. Для этого мультиметр необходимо подключить к разъему блока управления двигателя согласно схеме, предложенной в справочных программах. На примере Гольфа Autodata предлагает следующую схему:

Величины сопротивлений соответствуют таблице, приведенной выше. Если величина сопротивления не соответствуют таблице, такой датчик следует менять. Лучше не пытаться ремонтировать датчик педали, это редко приводит к положительному результату. Отремонтированный датчик обычно держится не более полугода. Очень часто педаль отказывает по причине плохого контакта разъемов или неисправности проводки. Такую неисправность можно устранить самостоятельно.

Для проверки работоспособности электронной педали газа можно временно подбросить заведомо исправную педаль газа. Для этого совсем не обязательно ее устанавливать на место. Можно просто перебросить разъемы со штатной педали на исправную, и нажимать на педаль вручную.

Тюнинг электронной педали

Не обошли тюнингисты вниманием и электронные педали газа. Они спекулируют на желании водителей превратить свой авто в гоночный болид. Для этого можно сделать педаль сверхчувствительной, реагирующей на малейшее нажатие на педаль. При этом мощность силового агрегата нисколько не увеличивается. Просто при слабом нажатии на педаль акселератора двигатель начинает реветь, создавая впечатление, что у вас под капотом сидит зверь. В качестве примера приведу MS-Chip Speed Boost.

Работает в трех режимах: СПОРТ, СПОРТ + и ЭКО. Переключение электронное.

Примочка типа ШПОРА. Неплохо пришпоривает железного коня.

Для Вазов разработаны регулируемые датчики:

Регулировка чувствительности производится при помощи ослабления винтового соединения и смещения угла.

Смещение вправо-влево увеличивает-уменьшает чувствительность.

Некоторые умельцы корректируют чувствительность при помощи чипования блока управления двигателя, но это уже другие деньги.

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»

. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт
рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

Читайте так же:
Как обшить деревянный облицовочным кирпичом

П ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса

. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием.

А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Фото замены электронной педали газа, drive2.ru

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

На фото - ускоритель электронной педали газа, ths26.ru

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

Читайте так же:
Можно ли кирпич покрасить лаком

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Как отрегулировать электронную педаль

Как и любой механизм, электронная педаль газа иногда тоже нуждается в регулировках. Данное мероприятие необходимо для поддержания нормальной работы акселератора в случае, если настройки были сбиты.

Иногда бывает такое, что при нажатии на педаль газа, автомобиль перестает реагировать на изменение положения дроссельной заслонки. Это связано с тем, что никакого изменения положения попросту не было. Все электронные педали имеют определенный свободный ход, в процессе которого меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если напряжение изменится, то реакция на положение педали также меняется, следовательно, автомобиль может неадекватно вести себя при управлении дроссельной заслонкой. Иногда об этой проблеме можно узнать по соответствующему индикатору на приборной панели или с помощью электронной диагностики, проводимой посредством бортового компьютера автомобиля.

Порядок регулировки:

  • В первую очередь, необходимо снять педаль с посадочного места. Это значит, что при снятии педали, вместе с ней демонтируется и модуль измерения угла. Штекерный разъем необходимо оставить на своем месте, так как питание на педаль понадобится в процессе регулировки.
  • Как только педаль будет освобождена, открутите винт, расположенный на ее крышке. Таким образом, нужно освободить крышку относительно педали, дав ей возможность свободно вращаться. Далее вам понадобится справочная литература, прилагаемая к педали.
  • Подключите между разъемами вольтметр и установите на нем соответствующий диапазон измерений. Включите зажигание. В справочнике к педали есть нормы напряжения, которые будут различны для дизельного и инжекторного двигателя. Поворачивая крышку педали, можно менять подводимое напряжение. Настройте этот параметр в соответствии с документацией и затяните винт крепления.
  • Установите педаль на посадочное место и опробуйте. Если поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону, значит, регулировка электронной педали газа проведена правильно.

Внимание! В справочной литературе может быть указан диапазон напряжений. Два числа определяют величину напряженности при не нажатой педали и полностью выжатой. Поэтому настройка производится по первому напряжению при не выжатой педали газа.

Кроме того, величина напряжения может меняться в зависимости от окружающей среды. То есть, при сезонном обслуживании автомобиля настоятельно рекомендуется также провести регулировку и педали газа, так как такая величина может меняться, обратно пропорционально меняющемуся сопротивлению.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Close up shot of car engine

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Читайте так же:
Вес пустотелого кирпича м100

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Читайте так же:
Кто ложит кирпичи профессия

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector